СП "ПузоТерка" > Туризм
Байкальская сага - часть 4 - Монголия, разведка.
Худой:
Заметки из дневника:
«…День 16. 2015-05-05.
Отбой вчера в 21-00. Подъём в 02-00, (в это время начался восход луны) старт в 06-00 ( время здесь и далее указывается московское)
Ночью -2, утром +4, днём до +22 по бортовому компьютеру. На перевалах +-1. Солнечно, фактурая облачность
Одометр 209552-209903. Общий дневной -451км, средняя V=81км/час, максимальная V=141км/час (по монгольскому асфальту) Расход 8,4л/100км (абсолютный рекорд за все 33дня)
Спали на природе возле Кош-Агач у въезда в город где памятники и билборды.
И там где самопальные ветряные электростанции. (не забыть показать в репортаже крупным планом «перпетуум мобиле по кош-агачски»).
Заснеженные вершины гор по всей окружности. Ляпота...»
Монголия.
Это будет самая маленькая часть отчёта из всей Байкальской саги.
А дивную страну мы планировали «проскочить» за один световой день, что бы «срезать угол» и поскорее добраться от Алтая до Тывы «без всяких экстримов» и далее к Байкалу. Попутно заехавши на озеро Толбо-Нуур. Мельком посмотреть на озеро Уурег-Нуур. А если повезёт то посетить и самое большое озеро Монголии – Убсу-Нур. С посещением Баян-Улгий и, если окажется по пути, то ещё и Улангома. В конечном итоге «дневная прогулка по Монголии» заняла у нас почти три дня и две ночи.
Теперь я уверен, что страна очень достойная для полноценного путешествия и съёмок. На недельки две-три-четыре-или-как-повезёт. Сезон для путешествий лучше бы выбирать более тёплый. Но, как на меня, то поездку можно планировать в любое время года.
Заметки из дневника:
«…В посёлка Ташанта бензина АИ-95 нет. И по отзывам местных бывает редко – спрос очень низкий. Погранпост находится на высоте более двух километров над уровнем моря. Как рассказал работник таможни у них платят северные надбавки как в Заполярье и на Сахалине/Курилах.
Высота однако не чувствуется.
Впереди нас Юля и Саша на «Гранд Витара» В606ОВ70
Очереди на таможне не было, формальности оформили быстро.
Получили информацию от русских погранцов что «вам надолго запомнится шмон у монголов»
В 08-20(мск) выехали на нейтральную полосу.
Перед самыми воротами встретили 4 экипажа серьёзно подготовленных внедорожников из 42региона. На одометре 209 620км
Кемеровчане предупредили, глядя на нашу летнюю резину, что нужно было взять запасные колеса.
И сдержанный отклик по рации о поездке – «Пацаны, клёво…»
Нейтральная полоса проходит по долине среди рыжых скал с жухлой травой. Дорогу то и дело перебегают суслики.
Трафик ноль – ни встречных ни попутных.
N 49°36.470′ E 89°28.087′ - уже Монголия.
На одометре 209 645км.
Или 7 495км с момента старта…»
Не взирая на грозное предупреждение «о жутком шмоне у монголов» меня очень удивил полнейший пофигизм местных таможенников и пограничников. Единственная задержка – обеденный перерыв, который позволил нам «заморить червячка и придавить комарика»
Через 17км вышли на асфальт.
Заметки из дневника:
«…Саша с Юлей «притопили» больше сотни. Нам тоже пришлось увеличить скорость. Сбросил датчики расхода топлива. Бортовой компьютер показывал фантастические показатели по расходу 5,4л/100км…»
Мы частично прорабатывали вопрос будущего автопутешествия в Китай или Тибет через Монголию. Но пока вынуждены отказаться от этой идеи. Причина достаточно проста - в Китае на своём автомобиле путешествовать теоретически реально. Но дорого. На практике получается следующее. Или платить довольно большие деньги при путешествии на своём авто, но с китайским сопровождающим. Или фрахтовать тамошнее авто через фирму и обратно же с китайским водителем. Что было для нас лишним и не нужным. Поэтому важно было попробовать «на зуб». В том числе и в условиях «реально приближенных»…
Вот парочка карт ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ маршрутов. На самом деле их было значительно больше с детальной проработкой.
Можно было обойтись и вовсе без «монгольского участка». По предлагаемой безбашенным яндесом «дороге». Но мы шли на стоковой пузотёрке, «в одну каску» и особого желания не было изначально испробовать тамошние «гуаномесы» в начале мая!!! Хотя этот маршрут может быть достойнее, намного красивее с точки зрения фотосъёмки. И от которого может быть не только «в зобу спёрло – и пучить живот", но и будет потешАть самолюбие «настоящим жЫперам» с комплексом «4х4 – это диагноз».
В конечном итоге выбрали для себя «что-то среднее плюс-минус трамвайная остановка»
Километров через двадцать пять доехали до развилки дорог. Левая уходила на Цаганнуур (это было направление на восток, в сторону Улангома и до нашего погранперехода в Хандагайты). Асфальтовая дорога прямо вела в Баян-Улгий или просто Улгий. И далее до озера Толбонуур. На котором мы планировали если не покупаться, то хотя бы побывать и поснимать. Наивные чукоЦкие парни – в начале мае там ещё можно и по льду покататься...
Как на знаменитом Медео в Казахстане…
Через 20км асфальт закончился и на вершину пошёл грейдер с ограждениями.
Заметки из дневника:
«…машина перестала ехать. Как будто бы прибавился «на галстуке» прицеп в два раза тяжелее нашего авто. Еле-еле тащимся на подъём. Педаль акселератора вдавлена в пол, обороты выше 4000 не поднимаются. Скорость падает до бега трусцой. Кое-как забираемся на перевальную точку по длинному трёхкилометровому тягуну. Расход топлива резко вырастает до 9л/100км, появился чёрный дым из выхлопной…»
Первая мысль была, что плохой бензин или что-то с мотором или турбиной. Всё оказалось проще. Наш пепелац «хватанул горной болезни». Всё-таки высота (около 2500 н.у.м.) давала о себе знать. Не критично, но показательно.
Заметки из дневника:
«…Пошли на спуск. Метров через триста появился асфальт. Летим и не тормозим, резкий разгон до 130к/час без участия двигателя и это не предел. Спуск по прямой. Встретили монгольский паркетник. Хлопцы на обочине бортируют колёса. Пролетаем мимо. Появился знак «ухабы на дорогах» и длинные следы резкого торможения с чёрными полосами. Дорога приобрела волнообразный характер – как на гойдалке. Оказалось, что тормозить на такой возрастающей скорости крайне проблемно. Шмурдяк из багажника начал перемещаться на передние сиденья. Навстречу начали попадаться малолитражки и корейские «KIA». Мы едем на югА…»
Километров через сорок замаячил в долине город. Мы съехали на обочину и остановились. Решили вместе с Сашей и Юлей поснимать панорамы. Как я понял, то они приехали познакомиться с Монголией на длинные выходные. В плане была поездка на озёра.
Договорились, что вместе поедем и дальше на озёра. Но как часто бывает, в спешке забыли обменяться телефонами (рации у них не было) и в малознакомом городе быстренько… потерялись. Без валюты (банки уже не работали), без навигации и без знания языка.
Но зато было весело и радостно.
В баке на четверть уменьшилось горючки, но был ещё запас 40л в трех канистрах. Две по 15л и одна на 10л. И тем не менее решили заехать на АЗС и попробовать заправиться. Надо же когда-то начинать…
Отрывки из собственного комментария на форуме после завершения маршрута:
«… фото заправки действительно в н/п Улгий, почти на выезде из городам на юг (в сторону н/п Ховд и озера Толбонуур). Цена на А95 - значится в 2000-2050тенге или ихних тугриков. На разных заправках по-разному. Но бенз А95 был только на одной, на которой мы и решили залиться "под жвак" в самый первый монгольский день. Не особо вдаваясь в тонкости обмена валют. Так как на карточке денег было мизер. А банк в это время уже не работал. Цена в 160руб/л вышла такой - потому, что заправлялись с пластиковой карты и "было не до выбора" - всё равно валюты не было.
У нас были только рубли (и в заначке пара сотен зелёных). За всю Монголию не скажу, так как проехались только до границы с Тувой (погранпереход Хандагайты) и не собирались утюжить просторы этой огромной страны и наматывать на кардан сотни и тысячи км.
Конкретно. Были только в Улгий (Баян-Улгий) с доездом до озера Толбонуур, Цагааннууре озере Уурегнуур и Улангоме. Нам заправили 15л А95 по 160руб/л!!!, но зато по нашей пластиковой карточке Альфа-банка, где у меня отродясь не было валютного счёта.
И «очень добрые заправщики» поменяли 3 тыр по курсу 1:26. Типа, да нафик вам ехать в банк, там без декларации всё равно не поменяют (брехня, меняют и без декларации). При реальном банковском курсе 1:39/40, как оказалось. На следующий день мы за русские рубли спокойно накупили всем внучкам и жучкам разных монгольских носков, перчаток и шапочек на сумму 8тыр.
Расплачивались синими тысячными купюрами, пятисотками и сотками в русской валюте.
При этом монгол (владелец чулочно-носочной лавки) точнее монгольский казах, на чистом русском объяснил, что и у них есть такое понятие как «лохотрон» и что нас «обули местные жиды». Я ещё и уточнил - всё таки жиды или евреи?
Оказалось, что именно жиды, которые к евреем не имеют отношения.
После получения банковской расшифровки по списанию средств она вышла именно такой 160р/л.
И написал об этом честно про "монгольсих жидов" в назидание будущим путешественникам. Что бы и они знали про "развод лоха на бабосы" по-монгольски
Мы не сильно разорились, хотя если честно, то очень противно. Но. За всё нужно платить.
А морально готовы были даже к худшему варианту…»
Худой:
Полный бак, полные канистры, настроение – выше только небо (о подвохе с заправкой и обменом валют мы ещё не подозревали)
-А не рвануть ли нам в Ховд?
Я уже представил, что после озера Толбо-Нуур не хило бы и на Ховд «позырить и поснимать». Благо асфальту можно только радоваться.
Наивные чукоЦкие парни – сорри за повтор – через 60км «с хвостиком» асфальт как-то «очень резко» закончился. Вот прям в аккурат за озером Толбо-Нуур. Да так резко, что я собственной челюстью ощутил его «безвременную кончину». Об зеркальный «Никон» с «телевиком» (длиннофокусный объектив). Благо, хоть озеро успел отщёлкать, да начал снимать серию про местных «мустангов» (о них чуточку пониже)…
Проехали ещё дюжину километров, грохоча днищем о каменный грейдер и собирая клубы пыли.
Как-то очень резко перехотелось ехать в Ховд.
И мне и моей ненаглядной.
Несколько кадров этого чудного озера под ледяным панцырем.
Заметки из дневника:
«…на отметке одометра 209 800 осмотрели колёса и развернулись на север в сторону Улгий…
покупать носки…»
В переводе на общепонятный русский – через 155км от монгольской границы (на юг) мы решили не испытывать судьбу - уже наступал очень прохладный вечер. Поэтому застолбили крайнюю точку путешествия.
Обещанных моей ненаглядной «знойных югОв».
Но я дал обещание, что в следующий раз мы уже точно махнём на настоящие югА.
В Южное полушарие.
Снимать слонов и… пингвинов…
Уже прошло больше месяца после финиша, но она как-то без особого энтузиазма реагирует на мои напоминания.
Про съёмки слонов и… пингвинов.
Чувствую, что придётся пообещать ещё сделать её «селфи» с львами и… бегемотами.
В неглиже.
Осталось только пенсии поднакопить…
Тогда мы считали, что это самая южная точка путешествия с координатами: Широта: 48°25′28.01″N (48.424447) Долгота: 90°20′28.85″E (90.341346)
Если посмотреть более детально, то это почти широта Южно-Сахалинска или почти Одессы…
Ледяной панцирь озера, надеюсь, вам скажет даже больше и о северной широте и об абсолютной высоте н.у.м.…
В отличие от северных городов России - монгольские освещены ночером крайне скудно. Я бы даже сказал, что никак не освещены. Поэтому ночных кадров по Монголии «раз-два и обчёлся». Хотя кадры с луной получились.
На рассвете.
В мануальном режиме.
Вторая причина, что на этот раз «бобик сдох окончательно» - отказал автофокус. Челюсти повезло больше, ещё не просится наружу, хорошо сидит.
И дальше пришлось «зеркалкой» D-90 снимать как дальномерной мыльницей, навскидку и «на авось».
Много кадров «псу под хвост»... Почти трагедия...
Но я об этом тогда ещё не догадывался.
Выбрали наиболее освещённый дом, с неоновой рекламой «суперсельпо» по-монгольски и моргающим огоньком сигнализации. Чужая страна, чужой город, а так в случай-чего «каменюку в витрину и может быть хоть полицейские приедут»…
Можете взять на заметку, мало ли куда вас занесёт нечистая. Вдруг тоже пообещаете показать югА своей пассии…
Собственно свет мне даже мешал, бликуя на экране нетбука, но безопасность превыше всего. На борту есть свои 220вольт и новомодный фонарь почти на 150ватт. К тому же требовалось «слить карточки» на хард, выйти в инет и разместить на форуме снимки.
И в третий раз - наивный чукоЦкий юноша.
Это только в мАЦковских салонах сотовой связи офисные тушканчики могут вам обещать, что «безлимитная связь будет по всему миру – вы только «бабосиков остегните и всё будет чики-поки». В прошлом году наша команда «ЧП» уже убедилась, что даже в Южно-Сахалинске (та же Россия, только за Татарским проливом) она (связь) заканчивалась сразу же, как только кончались деньги. А то, что они заканчиваются очень быстро - можете даже не сомневаться. Даже не смотря на предоплату и «офигенный депозит» Вот так – бац и вы пролетаете мимо. Хоть на Сахалине, хоть в Монголии.
Но мы же русские, пока петух не клюнет…
Да и креститься я так и не научился…
Целый час попыток закончился почти ничем. Замена симки Мегафона на МТС тоже не принесла желаемого результата. Пчелайновская тоже «приказала долго жить» так и не сконнектившись с местным провайдером. Но как оказалось после возвращения в Россию – денежки со всех тю-тю. В тот же день. И абонент стал «недоступен».
А ведь я обещал одному крутому форумскому парню у которого «4х4 - это диагноз» (во всяком случае – именно так у него обозначено в аватаре. Или где там малякают?) ежедневно отписываться. Вот такой облом на самом интересном месте.
Почти возле пустыни Гоби…
Печальа-печалька, ещё подумает, что я стал «обещалкиным»…
Но худа без добра не бывает.
Пока я возился с симками, картами, флешками и прочими дивайсами к нашей машине подошла монгольская дама примерно нашего возраста.
И пригласила… на чай, к себе в дом, на третий этаж. Оказывается, что мы остановились возле её магазина. Дети выросли, муж уехал в Улан-Батор за продуктами, ей скучно.
Вот вы часто приглашаете незнакомых людей к себе в дом «на чай» в двенадцатом часу ночи?
А тем более иностранцев!!!
То-то же. Да я сам чуть не офигел. Тут работы прорва, карточки обрабатывать нужно, «для сашкА» отчёт малякать, а тебя вежливо, по-монгольски, приглашают «на чай».
Фантастика.
Я не знаю - как моя ненаглядная общалась, занимался срочными делами. Зная только русский и, частично, украинский суржик правобережья. Но часа через два вернулась очень радостная и довольная. Одна дочка у Майи в Барнауле на врача учится. Сын и младшая дочка в Улан-Баторе в университетах. Оказывается, есть язык жестов, мимики и фотографии. Полностью они не заменяет разговорную речь, но основные «тезисы» понять можно. А тем более, если скучно и не хватает адреналина.
А тут возле дома их монгольский бог послал иностранцев из России, как манну небесную.
Заметки из дневника:
«…День 17. 2015-05-06.
Подъём в 04-00, старт в 06-10 (мск) Отбой накануне молниеносный.
Ночью -1, утром +7, днём до +16 по бортовому компу. На перевалах +1. Много снега и лёд.Солнечно, красивая облачность.
Одометр 209903-210207.Общий дневной -314км, средняя V=29км/час, максимальная V=108км/час (по асфальту). Расход 11,5л/100км
(практически всё время в движении, с короткими остановками)
Жуть сплошная ездить «по направлениям и без ориентиров».
От фотосессии в купальнике отказалась.
48.855531, 89.953821 почти спали на природе
Снимали ночной Улгий с вершин сопок…»
А утром – «началось в колхозе утро».
Снимки без комментариев. Снято всё на улицах городка Баян-Улгий. Немножко прохладным (для нас, северЯн) на рассвете 6 мая 2015.
Тот самый кадр с луной (один из многочисленных дублей)
Обычные городские пейзажи вечно торопящихся «по своим делам».
Баян-Улгий (до 1989 года использовалось русское наименование Баян-Улэгэй, монг. Баян-Өлгий аймаг, каз. Бай Өлке — богатый край) — один из 21 аймаков Монголии.
Центр аймака (28,5тыс жителей)
Занимает 7 место (85тыс.) по численности из 21 аймаков (областей) в Монголии. Населён преимущественно казахами (ок.88%)
Географические координаты Баян-Улгий: 48.547785, 89.869590
Аймак расположен среди гор Монгольского Алтая на высоте 1300 метров над уровнем моря. Климат резко-континентальный. Один процент всей территории занимают леса. На территории аймака более 20 малых и больших озер, около 400 рек, ручьев и источников. В границах аймака расположен национальный парк Алтай-Таван-Богд.
В границах аймака расположен национальный парк Алтай Таван Богд (Altai Tavan Bogd National Park) - расположен в западной части Монголии и граничит с Россией и Китаем. Основан в 1996 году. Пограничная зона - требуется отдельное разрешение на въезд в парк. Он охватывает 6362 квадратных километров и располагается к югу от самой высокой горы Монголии. Территория парка включает хребты Монгольского и Гобийского Алтая. Пик Кхутен на хребте Таван Богд достигает 4374 м и является самой высокой точкой Монголии. Хребты служат надежным убежищем самого большого барана - аргали. Кроме того, ледники Монгольского Алтая обеспечивают водными ресурсами озера и водотоки впадины Великих Озер. Вблизи пика Кхутен находится всемирно известный ледник Потанина, площадь которого 23 км2. Климат высокогорных пустынь чрезвычайно суровый, с сильными морозами, ветрами, коротким вегетативным сезоном. Ниже расположены тундры и альпийские луга, высокогорные болота и курумы, покрытые лишайниками. Здесь "прижились" уникальные растения, сохранились редкие и исчезающие виды животных: аргали, снежный барс, евроазиатская выдра, лось, каменная куница.
На территории аймака много исторических памятников с многочисленными каменными изваяниями, наскальными рисунками.
Основной отраслью народного хозяйства в аймаке является животноводство. Отгонным пастбищным животноводством занимается 11 078 пастушеских хозяйств, на каждое из которых приходится в среднем 133 головы скота, что является самым низким показателем среди всех аймаков Монголии (в среднем по стране 204).
На территории аймака имеются богатые месторождения различных строительных камней, охры (природный пигмент, состоящий из гидрата или безводной окиси железа с примесью глины), вольфрама (самый тугоплавкий из металлов. Более высокую температуру плавления имеет только неметаллический элемент — углерод) и редких цветных металлов.
И несколько кадров бедноватой городской архитектуры, памятников и достопримечательностей.
Худой:
Серия снимков под условным названием «Мустанги» (по марке мотоцикла). Среди них встречаются и настоящие таксисты. Но в основе своей это обычные люди. У которых и с выбором не густо и с деньгами. Особенно у молодой супружеской пары с крошечным ребёнком, которую снимал накануне. Помните, обещал показать? Вечером уже было не жарко и к тому же встречный пронизывающий ветер с ледяного озера Толбонуур.
Заключительный панорамный кадр этого блока мы сделали когда возвращались в Улгий.
Юрта. Обычный дом кочевника. Среди заснеженных вершин, рядом с круглогодичными пастбищами. В этот раз внутри мы не снимали, слишком много волокиты со штативом и лишняя суета для «гостей незваных» и хозяев гостеприимных. К тому же автофокус «не заработал». (Но я обещаю показать это жилище более подробно в следующем блоке). Обошлись коротенькой фотозарисовкой на улице.
В юрте рождаются, здесь живут целыми поколениями и родами.
Отсюда начинается и путь на небеса, к верхним людям…
Диалектика.
От этой юрты мы и поехали в сторону Цаганнуура. И дальше на восток, в сторону Улангома, к границе России. Надеялись, что к вечеру уже будем в Тыве…
Там всего-то около 200км по весьма оживленной территории. Где-то около 0,5 человека на тысячу квадратных километров…
Мне уже и не удобно вспоминать про наивных чукоЦких юношей…
Все мы ошибаемся. Просто цена ошибок разная. И отношение к ним тоже разное. Можно спокойно распутывать клубок и «кубатурить».
Зная направление и имея под рукой новомодный дивайс с «Навителом». Абсолютно бесполезным в этой чудной стране в плане прокладки маршрута.
А можно пол дня паниковать, «капать на моск», задавать глупые вопросы и...
Хотя и теоретически и практически у нас было горючки на добрых 800км, а запаса харчей хватило бы недели на две.
Тот самый высотный перевал, на котором наш пепелац впервые «познакомился» с симптомами «горной болезни».
Только с южной стороны. Длиннющий и более пологий. Впечатляет, не скрою.
С такого бы да на слаломных лыжах…
Но сначала несколько попутных дорожных зарисовок и попытки показать фауну монгольских отрогов Алтая и Саян.
На удивление быстро и хороший и плохой асфальт закончился. И пошли бесконечные направления и многочисленные дорожки и колеи.
С ещё более многочисленными стадами местной живности и очень редкими представителями коренных жителей.
Удивляло даже не то, что некоторые пастушки были с детьми. А то, что в округе на десятки километров мы не видели никаких даже признаков жилья. Да и погода с майской температурой, плюс-минус трамвайная остановка, не вселяли особого энтузиазма. Хотя некоторые лошадки принимая солнечные ванны и очень даже хорошо катались на каменно-песчаных пастбищах с редкими кустиками прошлогодней травы.
Кочевники, дети степей, экстремалы…
Так мы думали, пока у придорожного источника не встретились моторизованные кочевники. Ага, на китайском «Мустанге».
Хотя я бы больше удивился, если бы они были на кроссовом «BMW» или японской «Альпине».
Словоохотливая женщина неопределённого возраста. На башмаках пакеты из разноцветного целлофана.
Модница.
И ещё более загадочный молчаливый мужчина. На вид от –цати до –десяти лет.
А дальше молчаливое безмолвие как у Джека Лондона. И только свист ветра, каменные туры да фактурные облака.
Худой:
После обеда добрались до сплошных снежников и ледяных полей. Не летней резине. Хочешь – «крути восьмёрки», можешь - тренируйся в «полицейском развороте». Но на подъёме шлифовать дорожное покрытие лучше на задней передаче. Задок у нас пригружен шмурдяком, горючкой и прочими харчами и хай-джэками. Получается эффективнее. А на спуске сползать лагом-боком – тормозить так даже лучше. И прикольнее – собственный адреналин щекочет аорту…
Я даже не очень удачно пошутил, что через пару месяцев снег и лёд могут расстаять и вот тогда… никакой романтики…
Веселуха по-полной, одной фразой. Но от фотосессии и «селфи» в купальнике моя ненаглядная отказалась напрочь. Даже на фоне краснокнижных гусей и прочих желтоклювых и чёрнолапых перелётных.
Они как и мы торопились на северА, к местам гнездования, в Россию.
Перед объективом долго не задерживались.
Странно, но в этот день моя «правая рука» в дневниковых заметках оставила всего пару-тройку строчек. Столбиком. Сначала «что-то не пишется, почему-то волнуюсь», потом приготовление кофе и бутеров, а дальше шок и оцепенение. С кучей бесконечных и одних и тех же вопросов – когда мы приедем...
Спрашивается – куда мы торопимся, птички, ледники, горы, остатки деревьев, любуйся, наслаждайся! Странный всё-таки народ эти женщины…
Со стороны-то оно виднее, как ни крути…
Заметки из дневника:
«…Точка остановки возле озера Урегнуур N49°36.470′ E89°28.087′ Залили бензин, помыли отёкшие ноги. На озере лёд на южной оконечности. Холодно и очень ветрено. До пятнадцатой точки остается 46км…
По прямой…»
С потерей высоты снежники начали уступать место более привычным «направлениям».
По ним ехать менее приятно. От бесконечного слалома между булдыганами и каменюками рябит в глазах. Величиной от башки овцебыка и лошади - до менее крупных, величиной с яйцо страуса. Но самое неприятное, что начала ныть правая рабочая рука. Особенно ярко это выразилось, когда с ходу проходили речку. Я даже не успел сфотографировать водную преграду. Глубиной сантиметров 10-20 и длиной от 15 до 20метров. Точнее, не смог поднять фотоаппарат. Одна радость – помыли колёса и сполоснули запыленные бока и грязное днище.
Вот такое оно озеро Уурегнуур…
Про точки отдельно. Маршрут был разбит на участки с обозначением координат. А так как по солнцу я ориентироваться ещё не научился, а по звёздам уже разучился, то
каждая «взятая» точка приближала нас к заветному финишу. Благо, что почти бесполезный «Навител» мог всё-таки определять наши координаты во вселенной. И привязывать их к одной из трёх десятков точек…
Подстраховка с подробными картами для разведочной поездки оказалась не лишней.
Худой:
Вторая половина монгольской части.
Здесь необходимо сделать одно важное отступление. При прокладке маршрута «в тиши рабочего кабинета в бане» я был «вооружен до зубов, мостов и даже коронок». Всевозможными гуглЯми и яндыкЦами. Они лихо прокладывали дорогу даже там, где и пешком-то не пройти. И на этот двухсоткилометровый участок по их «понятиям» требовалось от 3 часов.
Всего лишь.
Но это если знаешь куда ехать. Да и то – весьма и весьма проблематично. Консультации многочисленных «ыкЦпЭртов» тоже вселяли оптимизм. А отсюда была самоуверенность и успокоение душевное. Аж до стелек в штиблетах. Пока мы не приехали на место. И не окунулись в реалии бытия…
Бытие, замечу, оказалось весьма грустно-печальное. А без свободного доступа к гуглЯм и яндыкЦам и особенно к знаниям «кабинетных теоретиков-путешественников» просто трагикомическое.
Хотя многочисленным стаям перелётных гусей эти места приглянулись своей первозданностью, покоем и умиротворенностью.
Особенно гусыням.
В степи то и дело начали попадаться, кроме обычных булдыганов, ещё и эксцентрично обработанные самой природой каменные плиты. Прямо посреди «направления». Вот едете вы все такие «задумчивые и мечтательные», любуетесь облаками и птичками. А тут бздынь и… приехали. Внимательнее нужно, внимательнее. Что бы не задеть колесом или картером такой монумент. Можно и крыло оторвать вместе с бампером. Иначе, не ровен час…
Крайне грустная шутка про «широкий выбор обелисков на любой вкус и цвет» явно не могла поднять настроение моей ненаглядной. А когда мы добрались до гнездования хищных птичек, то и вовсе она загрустила не на шутку. Из меня плохой орнитолог и ботаник. Отличить орлов от белохвостых орланов, а ястребов от грифов - задача для меня довольно сложная. Оставлю снимки для ваших мозговых извилин, угадываний и рассусоливаний на форумах «у кого богаче фантазия». Наташе, в преддверии приближающихся сумерек это обилие орнитологических объектов почему-то не понравилось своей сакраментальностью и кладбищенской монументальностью. Да и хищные птицы явно не смахивали на желторотых цыпляток. Которых хотелось погладить и приголубить. Они только угрюмо наблюдая за моими тщетными попытками «выдавить хоть что-то» из отказавшей автоматики зеркальной мыльницы.
Молча наблюдали.
Хотя очередные стада барашек обрадовали. А одинокая корова – надо же, радость какая, словно царицу Тамару повстречали, и вовсе вселила надежду. Что мы не совсем одиноки в этих каменных джунглях среди ветреной степи. И скоро доберёмся к цивилизации и уюту.
Но особенно впечатлили мою ненаглядную… костыли.
Представляете эту картину? Впереди ночь, ты в степи, направлений уйма, куда едем «ума не приложу». Даже «Навител» на планшетнике и тот заткнулся. И не тараторил через каждую минуту «поверните налево», видать устал уже от моего оптимизма и глупых вопросов «куда мы едем». Полная прострация. Чёрт из табакерки и тот позавидовал бы.
Костыли самые обычные, как в травматологии. Украшающие один из каменных туров. Сложенных из тех самых плит и монументов. Славненькие такие, гламурненькие, праздничные, с цветными ленточками. Словно в ожидании подарка в виде ещё одного горемыки-путешественника. Который споткнётся или останется «и без колёс и без надежд». А перспектива такая была вовсе не призрачной. И только чудо, везение и мастерство (себя не похвалишь, так разве ж кто додумается) позволили нам избежать потери покрышек и прочих подвесок с рычагами и панарами/аммортизаторами. Так мы же везучие…
Везём и радуемся - на том и держимся…
Как оказалось позже, нам действительно здоровски повезло. На следующий же день Алтай и Саяны накрыла дождливая непогода. Но мы её встретили уже в России-матушке. На редких тывинских туристических тропах, где и произошёл конфуз со сдувшимся колесом. И на подступах к Ак-Довураку и обледеневшим перевалом в сторону Хакасии. На летней резине. (Об этом в следующей части «Байкальской саги»)
К слову, туристическая индустрия Монголии начала развиваться довольно быстрыми темпами. О чём гласят обшарпанные билборды с плакатами и беседки для туристов в некоторых местах, не столь отдаленных. Их пока не много. Но они уже появляются на караванных путях и направлениях. Благо, что с 2015 года для многочисленных орд и табунов российских туристов введён безвизовый режим для беспрепятственного посещения страны. Благодаря нашим солнцеликим правителям. Посмотрим, что будет через несколько лет, когда лавины и стада офисных тушканчиков оккупируют эти просторы монгольской Мекки. Со своими харчами и напитками/наедками. И знаменитыми на всю галактику «здесь был Вася» Пока пустых бутылок и пивных банок замечено не было. Монголы, наследники великого Чингисхана, очень уважают местные традиции и всячески поддерживают чистоту своей ранимой природы. Это искренне радует.
Смеркалось. Моя зоркая соколица всё пыталась высмотреть среди этого хаоса направлений нашу дорогу…
В светлое будущее…
Оно оказалось всего... в паре часов езды.
А сколько эмоций, сколько эмоций...
В Улангоме мы снимали дорогую (по их меркам) гостиницу на одну ночь. С завтраком, стиркой шмурдяка и охраняемой стоянкой. Под грохот местного караоке-бара и ресторана. Но если бы они даже канонаду закатили - мы бы всё равно не услышали. Во-первых звукоизоляция отличная. Во-вторых после свиста ветра и преодоления направлений нам было «глЫбоко фиолетово» на их музыкальный фейерверк.
За всё про всё заплатили всего тысячу рублей!!! Ибо оставшиеся тугрики мы потратили на знаменитые монгольские носки для нашего женского батальона. Оставались только деревянные. Без всякого торга – по принципу «тысча вас устроит?» Хотя можно было и поторговаться. На монгольском, например. Но нас и по-русски понимали вполне сносно.
Профессионалы однако.
После цен на гостиницы Урала, западной Сибири и Алтая (где ценник на номера эконом-класса начинается с нескольких тысяч) это было почти бесплатно. Да ещё и за кордоном.
Где часы показывают не только разное время в разных столицах, но и фатально ошибаются в определении и синхронизации минут и секунд. Фото прилагается.
Вполне приличный номер. Отдельных ванно-клозетных подробностей выкладывать не буду, но они «вполне на уровне».
Заметки из дневника:
«…День 18.
2015-05-07. Отбой получился после горячего душа стремительным. Вот что вода животворящая вытворяет. Подъём в 01-50, (мск)
Ночью было прохладно, утром +8, днём до +16 по бортовому компьютеру. Пасмурно. Низкая облачность.
Одометр 210207-210699. Общий дневной -492км, средняя V=56,4км/час, максимальная (данных нет, шли на экономичной скорости до 100км/час) Расход 10,4л/100км
В Чадане начался дождь. На асфальте сдулось переднее правое. Много сгоревших лесных массивов. В Кызыл приехали глубокой ночью…»А мы продолжаем фотозарисовки по Монголии.
Религия.
Может быть помните, «в чужой монастырь и далее по тексту»
А как на счёт улыбки?
Если принести свою, например?
Заметил особенность – большинство монгольских девушек улыбаются постоянно. В отличие от грозных обветренных степняков. Те по большей части редко встречались весёлыми и улыбчивыми. Искренне и жизнерадостно. Даже на таможне. Может у них менталитет такой – не знаю- не знаю. Мой далеко не идеальный «русский со словарём» не позволил выяснить этот животрепещущий вопросец.
Оказывается, что даже не зная языка при помощи улыбки всегда можно найти взаимопонимание. Даже с суровыми (но это только на первый взгляд) буддийскими монахами.
Я не ставлю цель дать развёрнутую картину всех религиозных концессий Монголии. Даже и не пытался. Просто выложу несколько дорожных снимков. Но быть в этой дивной стране и обойти вниманием культовые сооружения и их небожителей - было бы оплошностью с нашей стороны. Когда ещё удастся «вот так запросто» поболтать может быть с будущим ламой...
Поначалу к нам отнеслись немного насторожено. Но уже через несколько минут почти тупиковая ситуация сменилась симпатией, любопытством и обоюдными... улыбками.
Монахи монахами, а ни что человеческое им не чуждо. Впечатлило, как очень строгий на вид дядька – их «верховный главнокомандующий» провожал нас на простеньком мотоцикле.
Почему-то сразу вспомнились многократно обсасываемые интернетными зомби «гундяевские часики за тридцать тысяч баксов» и лимузины «православнутых братанов в рясах».
А оно оказывается всё гораздо веселее – будь проще и к тебе потянутся…
Навигация
Перейти к полной версии